სინფორორას მაქსიმალური სიღრმე 1 830 მეტრია მისი თვალსაზრისით Cumbres de Huérachi, ხოლო მის ფსკერზე გადის მდინარე ვერდე, მდინარე ფუერტეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შენაკადი.
სინფორორას მაქსიმალური სიღრმე 1 830 მეტრია მისი თვალსაზრისით Cumbres de Huérachi, ხოლო მის ფსკერზე გადის მდინარე ვერდე, მდინარე ფუერტეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შენაკადი.
როდესაც სიერა ტარაჰუმარაში ხევების ან კანიონების შესახებ გვესმის, ცნობილი სპილენძის კანიონი მაშინვე გვახსენდება; ამასთან, ამ რეგიონში სხვა ხევებია და სპილენძის კანიონი არცთუ ღრმა, ან სანახაობრივია. ეს წარჩინებები სხვა კანიონებს ეზიარება.
ჩემი თვალსაზრისით, მთის მთის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი არის ნაკლებად ცნობილი სინფორორას ხეობა, ქალაქ გუაჩოჩის მახლობლად. ქალბატონ ბერნარდა ჰოლგინმა, ტურისტული მომსახურების ცნობილმა მიმწოდებელმა, სამართლიანად უწოდა მას " კანიონების დედოფალი ”. პირველად, როდესაც ეს დავაკვირდი, მისი თვალსაზრისით, Cumbres de Sinforosa– ში, უფრო მეტად გამაოცა ფანტასტიკური ხედი და მისი ლანდშაფტის სიღრმე, არაფერი მსგავსი ყველაფერში, რაც მანამდე მთაში ვნახე. მისი ლანდშაფტის სანახაობრივი ნაწილი არის ის, რომ იგი ძალიან ვიწროა სიღრმეთან მიმართებაში, რის გამოც იგი მსოფლიოში გამოირჩევა. სინფორორას მაქსიმალური სიღრმე 1 830 მეტრია მისი თვალსაზრისით Cumbres de Huérachi, ხოლო მის ფსკერზე გადის მდინარე ვერდე, მდინარე ფუერტეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შენაკადი.
მოგვიანებით მე მქონდა შესაძლებლობა Sinforosa- ში შესულიყო მისი სხვადასხვა გვერდითი კანიონებიდან. ამ კანიონში შესვლის ერთ – ერთი ყველაზე ლამაზი გზაა Cumbres de Sinforosa– ს გავლით, საიდანაც იწყება გზა, რომელიც მიდის ქვემოთ, ქმნის ვერტიკალურ კედლების დაკისრების სცენას მრავალი მოსახვევისგან. 6 კმ – ზე მეტ მანძილზე, რომელიც 4 საათშია დაფარული, ხევში ხევში ნახევრად მშრალი და სემიტროპიკული ლანდშაფტის ფიჭვისა და მუხის ტყიდან ჩამოდიხართ. ბილიკი საკმაოდ ღრმა ხეობებს შორის ეშვება და გადის როსალინდას ჩანჩქერების უცნობი სერიის გვერდით, რომელთაგან ყველაზე მაღალი ჩანჩქერია 80 მ და ერთ – ერთი ულამაზესი ჩანჩქერი რეგიონში.
რაც ყველაზე მეტად გამაკვირვა პირველად ამ ბილიკზე სიარული, კლდოვანი თავშესაფრის ქვეშ აღმოჩნდა ტარაჰუმარას ოჯახის პატარა ადობი და ქვის სახლი, რომლებიც გარდა ამისა, ასეთ შორეულ ადგილას ცხოვრობდნენ, ხევს ულამაზესი ხედიც ჰქონდა. . ექსტრემალური იზოლაცია, რომელშიც ჯერ კიდევ ბევრი ტარაჰუმარა ცხოვრობს, გასაოცარია.
სხვა შემთხვევით, მე ჩავედი ბაკეაშიში, კუმბრეს დე ხუერაკის მახლობლად; აქ აღმოჩენილია უამრავი მცენარეული საფარით დაფარული გვერდითი კანიონი, სადაც ფიჭვები ერთმანეთში ურევენ პიტაიას და გარეულ ლეღვს, ლერწამებსა და ძოწებს. ეს ცნობისმოყვარე ჯუნგლია, რომელიც მიუწვდომლობის გამო ინახავს 40 მ-ზე მეტი სიმაღლის ფიჭვებსა და ტალღებს, რაც მთებში უკვე იშვიათია. მთელ ამ მცენარეულ მცენარეებს შორის გაშენებულია ულამაზესი ნაკადი, რომელსაც აქვს ულამაზესი აუზები, ციცაბო და პატარა ჩანჩქერები, რომელთა მოზიდვაც, უეჭველად, პიედრა აგუჯერადაა, რადგან ნაკადის არხი გადის დიდ კლდეში არსებულ ხვრელს და უკან ბრუნდება დაახლოებით 5 მ სიგრძის ულამაზესი ჩანჩქერის სახით, პატარა ღრუში, რომელიც გარშემორტყმულია მცენარეულობით.
კიდევ ერთი საინტერესო მარშრუტი არის Cumbres de Huérachi- ზე დაწყება, რადგან ის Sinforosa- ს რამდენიმე ყველაზე სანახაობრივი ხედია. ეს არის ასევე ბილიკი, რომელსაც აქვს უდიდესი არათანაბარი მთის ქედის მცირე მანძილზე: 9 კმ-ზე 1 830 მ-ზე დაეშვები, ამ ხეობის ღრმა ნაწილში. ამ მარშრუტის გავლით 6 ან 7 საათის განმავლობაში ივლით მანამ, სანამ არ მიხვალთ Huérachi- ს თემამდე, მდინარე ვერდეს ნაპირზე, სადაც მანგოს, პაპაიასა და ბანანის ბაღებია.
არსებობს სხვადასხვა ბილიკი, სადაც შეგიძლიათ მდინარეზე ჩასვლა, როგორც გუაროშის მხარეს, ისე “La otra sierra” - ს მხარეს (როგორც ამას გუაჩოჩის ხალხი უწოდებს ხევის მოპირდაპირე სანაპიროზე); ისინი ყველა ლამაზი და სანახაობრივია.
კანიონის ქვედა ნაწილში
ეჭვგარეშეა, ყველაზე შთამბეჭდავი არის ხევში სიარული ქვევიდან, მდინარე ვერდეს კურსის გავლით. ძალიან ცოტამ გააკეთა ეს მოგზაურობა და ეჭვგარეშეა, ეს არის ერთ – ერთი ყველაზე ლამაზი მარშრუტი.
მე -18 საუკუნიდან, ამ რეგიონში მისიონერების შემოსვლით, ეს ხეობა ცნობილი იყო სინფოროსა სახელით. უძველესი წერილობითი ჩანაწერი, რომელიც ამ კანიონის დათვალიერების შესახებ აღმოვაჩინე, არის ნორვეგიელი მოგზაურის კარლ ლუმჰოლცის წიგნში El México Desconocido, რომელმაც ის შეისწავლა 100 წლის წინ, შესაძლოა Cumbres de Sinforosa- დან ჩამოსულიყო სანტა ანა ან სან მიგელში. ლუმჰოლცი ამას ახსენებს, როგორც სან კარლოსი და ამ მონაკვეთის გავლას სამი კვირა დასჭირდა.
ლუმჰოლცის შემდეგ მე მხოლოდ რამდენიმე ბოლოდროინდელი შემცირების ჩანაწერი ვიპოვნე. 1985 წელს კარლოს Rangel ჩამოვიდა "სხვა სიერიდან", რომელიც დაიწყო ბაბორიგამეში და წავიდა Cumbres de Huérachi- ს გავლით; კარლოსი სინამდვილეში მხოლოდ ხევზე გადავიდა. 1986 წელს ამერიკელმა რიჩარ ფიშერმა და ორმა ადამიანმა სცადეს სინფროზას ციცაბო ნაწილის გადალახვა, მაგრამ ვერ შეძლეს; სამწუხაროდ, თავის მოთხრობაში ფიშერი არ მიუთითებს სად დაიწყო მოგზაურობა ან სად დაიწყო იგი.
მოგვიანებით, 1995 წელს, ჩეჰუაუას ქალაქ კუაუტემოკიდან სპელეოლოგიის ჯგუფის წევრებმა სამი დღე იარეს ხეობის ძირას, კემბრეს დე სინფოროსაში ჩასასვლელად და სან რაფაელის გავლით. ამის გარდა, სულ მცირე, კიდევ ორი გადაკვეთა გავიგე, რომლებიც მდინარეზე უცხო ჯგუფებმა გააკეთეს, მაგრამ მათი მოგზაურობის შესახებ ინფორმაცია არ არის.
1996 წლის 5 – დან 11 მაისის ჩათვლით, მე და კარლოს რანგელი, რეგიონის ორი საუკეთესო მეგზურის, ლუის ჰოლგუინისა და რაიო ბუსტილოსის თანხლებით, სინფოროსაში ყველაზე ციცაბო ნაწილში 70 კმ გავიარეთ, კემბრესის გავლით. ბარბეხიტოსიდან და Cumbres de Huérachi– ს გავლით.
პირველ დღეს მივაღწიეთ მდინარე ვერდეს, ბარბეხითოსის გრაგნილი ბილიკის გავლით, რომელიც საკმაოდ მძიმეა. ჩვენ ვხვდებით დიდ ტერასას, რომელიც ზოგჯერ ტარაჰუმარით ბინადრობს. ჩვენ ვბანაობთ მდინარეში და ვაკვირდებით რამდენიმე უბრალო კაშხალს, რომლებსაც უწოდებენ გობელელებს, რომლებსაც ტარაჰუმარა აშენებს თევზაობისთვის, რადგან ამ ადგილას ბევრია თევზი, მოჯარა და მატალოტი. ჩვენ ასევე ვნახეთ ლერწმის სხვა სტრუქტურა, რომელსაც თევზაობისთვისაც იყენებენ. რა გამაკვირვა ის არის, რომ ლუმჰოლცი აღწერს თევზაობის იგივე გზას, როგორც ტარაჰუმარა; შემდეგ ვიგრძენი, რომ ჩვენ შევდიოდით სამყაროში, რომელიც ბოლო ასი წლის განმავლობაში დიდად არ შეცვლილა.
მომდევნო დღეებში კანიონის კედლებს შორის გავედით, მდინარის კვალს გავყევით, ყველა ზომის ქვების სამყაროს შორის. ჩვენ გადავიარეთ მდინარე წყლით მკერდამდე და რამდენჯერმე მოგვიწია კლდეებს შორის გადახტომა. სიარული საკმაოდ მძიმე იყო, თან ძლიერი სითბო, რომელიც უკვე იგრძნობოდა ამ სეზონში (მაქსიმალური რეკორდი იყო 43ºC ჩრდილში). ამასთან, მთელ სიერასა და, ალბათ, მექსიკაში ერთ – ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მარშრუტით ვიყავით გარშემორტყმული გიგანტური ქვის კედლებით, რომელთა სიმაღლე საშუალოდ ერთ კილომეტრს აღემატება, ასევე ლამაზი აუზებით და ადგილები, რომლებიც მდინარემ და ხევმა შემოგვთავაზა.
ყველაზე ლამაზი ადგილები
ერთ-ერთი მათგანი იყო ადგილი, სადაც მდინარე გუაჩოჩი უერთდება მდინარე ვერდეს. იქვე მდებარეობს ძველი სინფოროსა რანჩოს ნანგრევები, რომელმაც ამ ხევს დაარქვა სახელი და სოფლის საკიდი ხიდი, რომ ხალხმა მდინარის ამოსვლისას მეორე მხარეს გადავიდეს.
მოგვიანებით, იმ ადგილას, რომელსაც ეპაჩუჩი ერქვა, შევხვდით ტარაჰუმარას ოჯახს, რომელიც "სხვა სიერიდან" იყო ჩამოსული პიტაიების შესაგროვებლად. ერთმა გვითხრა, რომ ორი დღის განმავლობაში მივდიოდით ხუერაკში; ამასთან, როგორც ვნახე, რომ ჩაბოჩი (როგორც ტარაჰუმარამ გვითხრა, ვინც არ ვართ) სამჯერ ატარებენ, ვიდრე მთებში სადმე იმოგზაურებენ, გამოვთვალე, რომ მინიმუმ ექვსი დღე გავაკეთებდით ჰუერაკისთვის და ასეც მოხდა . ეს ტარჰუმარა უკვე რამდენიმე კვირა ხევში იყო და მათი ერთადერთი დატვირთვა იყო პინოლის ტომარა, რაც მათ სჭირდებათ, ბუნებისგან არის მიღებული: საკვები, ოთახი, წყალი და ა.შ. უცნაურად ვგრძნობდი ჩვენს ზურგჩანთებს, რომელთა წონაც დაახლოებით 22 კილო იყო.
ტარაჰუმარას სჯერა, რომ ბუნება მათ ნაკლებად აძლევს, რადგან ღმერთს ცოტა აქვს, რადგან ეშმაკმა დანარჩენები მოიპარა. მიუხედავად ამისა, ღმერთი იზიარებს მათ; ამ მიზეზით, როდესაც ტარაჰუმარამ დაგვპატიჟა თავისი პინოლელიდან, პირველი სასმელის მიღებამდე, მან ღმერთს გაუნაწილა, თითოეულ კარდინალურ წერტილში ცოტა პინოლე გადააგდო, რადგან თათა დიოსსაც მშიერი აქვს და ჩვენც უნდა გავუზიაროთ ის, რაც მან მოგვცა. .
იმ ადგილას, რომელსაც დიდი კუთხის სახელით ვნათლით, მდინარე ვერდე ოთხმოცდაათი გრადუსით იხვევა და ფართო ტერასას ქმნის. იქ ორი გვერდითი ნაკადი მიედინება შთამბეჭდავ ხევებში; ასევე იყო ლამაზი გაზაფხული, რომელშიც ჩვენ განვაახლოთ. ამ საიტის სიახლოვეს ჩვენ ვნახეთ გამოქვაბული, სადაც ტარაჰუმარა ცხოვრობს; მას ჰქონდა თავისი დიდი მეტა, ხოლო გარეთ იყო "კოსკომატი" - პრიმიტიული ბეღელი, რომელსაც ისინი ქვით და ტალახით ამზადებენ - და იმ ადგილის ნაშთები, სადაც ამზადებენ ტატემადოს მეზკალს, რომელსაც ამზადებენ აგავას გარკვეული სახეობების გულში და რომელიც ძალიან საჭმელია. მდიდარი დიდი კუთხის წინ გავიარეთ უზარმაზარი კლდოვანი ბლოკის ტერიტორია და ხვრელებს შორის გზა ვიპოვნეთ, ეს იყო პატარა მიწისქვეშა გადასასვლელები, რომლებიც სიარულს გვიქმნიდა, ვინაიდან ზოგიერთ შემთხვევაში ისინი თითქმის 100 მეტრი იყო და მათ შორის მდინარის წყალი გადიოდა.
გზად ტარაჰუმარას ოჯახი იმყოფებოდა, რომელმაც მდინარის ნაპირზე ჩილი ჩადო და თევზაობა გააკეთა. ისინი თევზაობენ თევზის მოწამვლით აგავით, რომელსაც ისინი ამოლს უწოდებენ, მცენარის ფესვს, რომელიც წყალში გამოყოფს ნივთიერებას, რომელიც თევზებს წამლავს და ამით ადვილად იჭერს მათ. ზოგიერთ თოკზე მათ უკვე გაშლილი და ნაწლავების გარეშე რამდენიმე თევზი ჩამოიხრჩო, რომ გაშრეს.
სან რაფაელის ნაკადის კვარტალი მდინარე ვერდესთან ძალიან ლამაზია; იქ დიდი პალმის კორომია, ყველაზე დიდი რაც ჩიხუახუაში მინახავს და ნაკადული ქმნის 3 მ-იან ჩანჩქერს მდინარე ვერდესთან შეერთებამდე. აქ ასევე მრავლადაა მურყანი, ვერხვები, ქსოვა, გუამჩილები და ლერწამი; ორივე მხრიდან გარშემორტყმულია კანიონის ვერტიკალური კედლებით.
ადგილი, სადაც მდინარემ დიდი სევდა შექმნა, რის შედეგადაც 180º გადაუხვია, ჩვენ მას La Herradura ვუწოდებთ. აქ ორი ძალიან სანახაობრივი გვერდითი ხევი ხვდება მათი დახურული და ვერტიკალური კედლების გამო, და მზის ჩასვლის შუქებით, მეჩვენება ხილვები, რომლებიც ფანტასტიკურად მეჩვენებოდა. ლა ჰერადურაში დავბანაკდით ულამაზესი აუზის გვერდით და როდესაც ღამე შემოვიდა, უნდა დაენახა, როგორ დაფრინავდნენ ბარტყები წყლის გასწვრივ კოღოებსა და სხვა მწერებს. დეკორაციამ, რომელშიც ვიყავით ჩაფლული, გამაოცა, ჩვენ გარშემორტყმული იყო ვერტიკალური კედლების სამყაროთი უზარმაზარ კლდეებს შორის, ათასწლეულების ნგრევის პროდუქტი.
ერთადერთი მნიშვნელოვანი მიმდინარეობა, რომელიც "სხვა სიერას" ამ მონაკვეთში ეშვება, არის მდინარე ლოერა, რომელიც ჩამოდის ნაბოგამედან, გუადალუპესა და კალვოს მახლობლად მდებარე თემიდან. ამის კავშირი მწვანესთან საოცარია, რადგან ორი უზარმაზარი ხეობა თავს იყრის და ქმნის დიდ აუზებს, რომელთა გადალახვა ცურვით უნდა მოხდეს. საიტი მშვენიერია და ის პრელუდია იყო Huérachi- ს საზოგადოებამდე მისვლამდე. ლოერას გავლისას ტარაჰუიოს დაკისრებული კლდის ძირში დავბანაკდით, ქვის წერტილი, რომელიც რამდენიმე ასეულ მეტრზე იზრდება ხევში. აქ არის, ალპინისტებს ელოდება.
ბოლოს მივედით ხუერაჩიში, ერთადერთი საზოგადოება, რომელიც სინფოროსა ხევის ციცაბო ნაწილში არსებობდა, რადგან ამჟამად იგი პრაქტიკულად მიტოვებულია და იქ მხოლოდ ოთხი ადამიანი ცხოვრობს, რომელთაგან სამი ფედერალური ელექტროენერგიის კომისიის მუშაკია, რომლებიც ყოველდღიურად ისინი მდინარეში აკეთებენ ლიანდაგებს და ესწრებიან მეტეოროლოგიურ სადგურს. ამ ადგილას მცხოვრებლებმა ძალიან ცხელი კლიმატისა და იზოლირების გამო გადაწყვიტეს მიგრაცია Cumbres de Huérachi- ში, ხევიდან თითქმის ორი კილომეტრის დაშორებით. ახლა, მათი პატარა სახლები გარშემორტყმულია ულამაზესი ბაღებით, სადაც მრავლადაა პაპაიები, ბანანი, ფორთოხალი, ლიმონი, მანგო და ავოკადო.
ხევს ვტოვებთ ბილიკით, რომელიც მიემართება Cumbres de Huérachi- სკენ, რომელიც უდიდესი ფერდობია მთის ქედზე, თუკი ხეობის ღრმა ნაწილზე, Sinforosa- ზე ადიხარ, რომელსაც თითქმის 2 კმ-ით აქვს ჩამოსვლა, ასვლა მძიმეა, ჩვენ ეს გავაკეთეთ თითქმის 7 საათში შესვენებების ჩათვლით; ამასთან, ნანახი პეიზაჟები ანაზღაურებს ყოველგვარ დაღლილობას.
როდესაც კვლავ წავიკითხე ლუმჰოლცის წიგნი El México Desconocido, კერძოდ ის ნაწილი, სადაც იგი აღწერს Sinforosa- ს მარშრუტს 100 წლის წინ, გამაოგნებდა, რომ ყველაფერი იგივე დარჩა, ხეობა არ შეცვლილა მთელი ამ წლების განმავლობაში: ჯერ კიდევ არსებობს ტარაჰუმარა იგივე წეს-ჩვეულებებით და იგივე ცხოვრება, მივიწყებულ სამყაროში. ლუმჰოლცის აღწერილი თითქმის ყველაფერი, რაც ვნახე. მას შეეძლო ამ დღეებში ხეობის დათვალიერება დაბრუნებულიყო და არ გააცნობიეროს რამდენი დრო გავიდა.
