შორიდან კოშკი ჩვენს ყურადღებას იპყრობს, რადგან ის არ ჩანს ეკლესიიდან. ჩვენ გუანახუატოსკენ მივდივართ სან ლუის პოტოსი-დოლორეს იდალგო გზატკეცილზე, სან ფელიპე ტორეს მოჩას გზის გასწვრივ და კოშკი, როგორც ჩანს, უადგილოა.
მოულოდნელად, გზის პირას გაკეთებული რეკლამა მიუთითებს ჯარალ დე ბერიოს მეურნეობის სიახლოვეს; ცნობისმოყვარეობა მოგვიგებს და მტვრიან გზას გავუყვებით ამ კოშკის სანახავად. ჩასვლისთანავე, ჩვენ გვაოცებს მოულოდნელი, არარეალური სამყარო: ჩვენს წინაშე ჩნდება დიდი კონსტრუქცია გრძელი ფასადით, ბეღელი, მეურნეობა, ეკლესია, სამლოცველო და ორი კოშკი, რომელთა არქიტექტურა ძალიან განსხვავდება იმისგან, რასაც აქ ვხედავთ. შენობების ტიპი. ასე მივედით ჟარალ დე ბერიოში, რომელიც მდებარეობს გუანახუატოს სან ფელიპეს მუნიციპალიტეტში.
ბრწყინვალე წარსული
დასაწყისში ამ მიწებში გუაჩიჩილის ინდოელები ცხოვრობდნენ და კოლონიზატორების ჩამოსვლის შემდეგ ისინი მათ საძოვრებად და ფერმერებად აქციეს. ჯარალის ხეობის პირველი ქრონიკები 1592 წლით თარიღდება და 1613 წლისთვის მისი მეორე მფლობელის, მარტინ რუის დე ზავალას მშენებლობა დაიწყო. წლები გადის და მეპატრონეები ერთმანეთს წარმატება ან მემკვიდრეობით გადაეცემათ. მათ შორის გამორჩეული იყო დამასო დე სალდივარი (1688), რომელიც ასევე ფლობდა ქონებას, სადაც ახლა მექსიკის ეროვნული ბანკის ცენტრალური ოფისებია განლაგებული. სხვა საკითხებთან ერთად, ეს ადამიანი ფულით ეხმარებოდა საგანგებო, მაგრამ სახიფათო ექსპედიციებს, რომლებიც იმ დროს გაკეთდა ახალი ესპანეთის ჩრდილოეთში.
პირველი ბერიო, ვინც ამ საქციელს მიადგა, იყო ანდრეზ დე ბერიო, რომელიც 1694 წელს, როდესაც ის დაქორწინდა ხოსეფა ტერეზა დე სალდივარზე, გახდა მფლობელი.
Jaral de Berrio hacienda იმდენად პროდუქტიული იყო, რომ მისი მფლობელი ხალხი გახდა მათი დროის უმდიდრესი ადამიანი, იმდენად, რამდენადაც მათ მარკიზის კეთილშობილური ტიტული მიენიჭათ. ასეთი იყო მიგელ დე ბერიოს შემთხვევა, რომელიც 1749 წელს გახდა 99 ჰაციანდას მფლობელი, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჯარალი და მსგავსი იყო ”პატარა” სახელმწიფოს დედაქალაქისა. მასთან ერთად დაიწყო სხვა ქალაქების, მათ შორის მექსიკის, სოფლის მეურნეობის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაყიდვა.
წლები გაგრძელდა და ბონანსი ამ ადგილისთვის გაგრძელდა. ხუან ნეპომუჩენო დე მონკადა ი ბერიო, ჟარალ დე ბერიოს მესამე მარკიზა, იყო თავის დროზე მექსიკის უმდიდრესი ადამიანი და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მესაკუთრე ჰენრი ჯორჯ ვარდი, ინგლისელი მინისტრის თქმით. 1827 წელს. ნათქვამია, რომ ამ მარკიზს 99 შვილი ჰყავდა და თითოეულმა მას მამული მისცა.
ხუან ნეპომუჩენო იბრძოდა დამოუკიდებლობის ომში, პოლკოვნიკად მიენიჭა მეფისნაცვალმა ფრანსისკო ქსავიერ ვენეგასმა, შექმნა გლეხთა სამხედრო კონტინგენტი ჰაკისდან, რომელიც ცნობილია როგორც "Dragones de Moncada" და იყო უკანასკნელი მფლობელი, ვისაც გვარი ეწოდა Berrio. მას შემდეგ ისინი ყველა მონკადა იყვნენ.
თითოეული მეპატრონე შეჰმატებდა კონსტრუქციებს ჰაკიდენდას და უნდა ითქვას, რომ სწორედ ამ არქიტექტურულ კონტრასტებს ქმნის იგი უფრო საინტერესო. ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს იყო მშრომელები, რომლებმაც თავიანთი დანაზოგით გაიღეს თავი. ეს მოხდა ის, რაც შეიტანეს ერთ – ერთი მთავარი იარაღი, რომელიც თავისი ძალისხმევით დაიწყო მოწყალების ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილი ეკლესიის აშენება 1816 წელს. მოგვიანებით, მის დანართად, დონ ხუან ნეპომუჩენომ ააშენა სამარხი სამლოცველოში. და მისი ოჯახი.
დროთა განმავლობაში, ჰაიცენტა განაგრძო სიმდიდრით, პოპულარობითა და მნიშვნელობით და მისი პროდუქტიული მაგუეალები ამარაგებდა ლა სოლიდადის, მელქორის, დე ზავალასა და რანჩო დე სან ფრანცისკოს მეგაკალურ ქარხნებს, სადაც ელემენტარული ტექნოლოგია იყო მაგრამ იმ დროისთვის დამახასიათებელი ფოთლები დაფასებული ლიქიორი გახდა.
მეზკალის წარმოებისა და რეალიზაციის გარდა, ჯარალის მეურნეობას ჰქონდა სხვა მნიშვნელოვანი საქმიანობა, როგორიცაა დენთის წარმოება, რისთვისაც გამოიყენებოდა მათი აზოტიანი მიწები და სან ბარტოლოს მეურნეობა. აგუსტინ მონკადა, ხუან ნეპომუცენოს ვაჟი, ამბობდა: "მამაჩემს აქვს ორი ოფისი ან ქარხანა ქარხნებში, რათა სალტე გააკეთოს და მას ასევე აქვს უამრავი სიმძლავრე, წყალი, შეშა, ხალხი და ყველაფერი რაც შეეხება დენთის წარმოებას".
მეურნეობის ეკონომიკური მნიშვნელობის გათვალისწინებით, მატარებლის ლიანდაგმა გაიარა ნახევარი კილომეტრი. ამასთან, მოგვიანებით ეს ხაზი შემცირდა მექსიკასა და ნუევო ლარედოს შორის მანძილის დასაზოგად.
Jaral hacienda– ს აქვს ყველა თავისი კარგი და ცუდი ანეკდოტი. ზოგი მათგანი ამბობს, რომ მანუელ ტოლსამ, ესპანეთის მეფის კარლოს IV- ის საპატივსაცემოდ ცხენოსანი ქანდაკების ავტორმა, რომელიც უკეთესად "ელ კაბალიტოს" სახელით არის ცნობილი, ამ მეურნეობიდან ცხენი "ელ ტამბორი" მიიღო.
წლების შემდეგ, დამოუკიდებლობის ომის დროს, ფრანსისკო ხავიერ მინამ იგი ააფორიაქა და გაძარცვა სამზარეულოს გვერდით განლაგებული განძი. ნაძარცვი შედგებოდა 140 000 ტომარა ოქროსგან, ვერცხლის ზოდებისგან, ფულის მაღაზიის ფულადი სახსრებისგან, პირუტყვის, ღორის, ვერძის, ცხენის, ქათმის, ხახვისა და ბურღულეულისგან.
მრავალი წლის შემდეგ ადამიანმა, სახელად ლაურეანო მირანდამ დაიწყო ქალაქის ჯარალის ამაღლების ხელშეწყობა ქალაქის კატეგორიაში, რომელსაც, ბედის ირონიით, უნდა ეწოდოს მინა. მაგრამ შუამდგომლობამ შედეგი არ გამოიღო, რა თქმა უნდა, ცელქორების მფლობელების გავლენისა და ძალაუფლების გამო და ნათქვამია, რომ მარკიზმა თვითონ ბრძანა განდევნა და სახლების დაწვა ყველა, ვინც ამ სახელის შეცვლას უწყობდა ხელს.
უკვე ამ საუკუნეში, როდესაც ბონანსი განაგრძო, დონ ფრანცისკო კაიო დე მონკადამ ბრძანა, აშენებულიყო ყველაზე მიმზიდველი ხანისაგან: ნეოკლასიკური სასახლე ან სახლი, თავისი კორინთული სვეტებით, კარიათებით, დეკორატიული არწივებით, კეთილშობილი ფარით, კოშკებით. და ბალუსტრადი ზედა ნაწილში.
რევოლუციის შედეგად ხანძრისა და პირველი მიტოვების გამო ადგილის დაშლა დაიწყო. მოგვიანებით, 1938 წლის სედილოს აჯანყების დროს, დიდი სახლი დაბომბეს ჰაერიდან, მსხვერპლის გარეშე. და ბოლოს, 1940-დან 1950 წლამდე, ჰაკიენდა დაიშალა და განადგურდა, დონა მარგარიტა რაიგოსა და მონკადა იყო უკანასკნელი მფლობელი.
პენსიული ახლანდელი
ძველ შემთხვევაში, სამუდამოდ არსებობს სამი მთავარი სახლი, რომლებიც მიჰყვებიან სასახლის წინა ხაზს: პირველი იყო დონ ფრანცისკო კაიოს სახლი და ყველაზე ელეგანტური, ერთი საათის მქონე, ერთი ორი კოშკით. მეორე ნაგებია ქვისა და გლუვი კარიერისგან, ორნამენტების გარეშე, მეორე სართულზე თაღლითურით, ხოლო მესამე დიზაინის თანამედროვე სტრუქტურით. ისინი ყველა ორ სართულზეა და მათი მთავარი კარები და ფანჯრები აღმოსავლეთისკენ არის მიმართული.
სავალალო დღევანდელი პირობების მიუხედავად, ჩვენს ტურში ჩვენ შეგვეძლო აღგვედგინა ძველი საქველმოქმედო ბრწყინვალება. ცენტრალური ეზო თავისი შადრევნით აღარ არის ისეთი ფერადი, როგორც ეს საუკეთესო დღეებში იყო; სამი ფრთის გარშემო ამ ტრასას რამდენიმე ოთახი აქვს, ყველა მიტოვებული, მტრედის გუანოს სუნით, დანგრეული და თვისით შეჭმული სხივებით და ფანჯრებით დაბზარული ჟალუზებით. ეს სცენა განმეორებულია თითოეული ამ საქველმოქმედო ოთახში.
იმავე ცენტრალური ტერასის დასავლეთ ფრთას აქვს ელეგანტური ორმაგი კიბე, სადაც კვლავ შეგიძლიათ ნახოთ ფრესკების ნაწილი, რომლებიც მას ამშვენებს, რომელიც მეორე სართულზე ადის, სადაც დიდი ოთახები დაფარულია ესპანური მოზაიკით, სადაც დიდი წვეულებები და დიდი წვეულებები იმართებოდა. ცეკვავს ცნობილი ორკესტრების მუსიკის ცეკვას. შემდგომში არის სასადილო ოთახი ფრანგული გობელენის ნაშთებით და ორნამენტებით, სადაც ერთზე მეტჯერ მდიდრული დელიკატესი ემსახურებოდა მმართველის, ელჩის ან ეპისკოპოსის ყოფნას.
ჩვენ ვაგრძელებთ სიარულს და გავდივართ აბაზანაში, რომელიც მარტო არღვევს ყველაფრის ნაცრისფერსა და პირქუშს. ჯერ კიდევ შედარებით კარგ მდგომარეობაშია უზარმაზარი ზეთოვანი ნახატი La Ninfa del Ba ,o, რომელიც დახატა 1891 წელს N. González- მა, რომელიც თავისი ფერის, სიახლისა და უდანაშაულობის გამო ზოგჯერ გვახსოვს დღევანდელი ადგილი, სადაც ვართ. ამასთან, ქარი, რომელიც ბზარებს გაჟღენთავს და ფხვიერი ფანჯრების გაჟღენთვას იწვევს, ჩვენს უბნებში იშლება.
ტურის შემდეგ სულ უფრო მეტ ოთახებში შევედით, ყველა ერთნაირ სავალალო მდგომარეობაში იყო: სარდაფები, ტერასები, აივნები, ბაღები, კარები, რომლებიც არსად გადიან, პერფორირებული კედლები, გათხრების ლილვები და მშრალი ხეები; და მოულოდნელად ვინმეს სახლისთვის მორგებული ოთახის გვერდით ვხვდებით ფერს: გაზქურა, სატელევიზიო ანტენა, ბრწყინვალე, ვარდის ბუჩქები და ატამი და ძაღლი, რომელსაც ჩვენი ყოფნა უკონტაქტოა. ვფიქრობთ, მენეჯერი იქ ცხოვრობს, მაგრამ ის ვერ ვნახეთ.
ჭიშკრის გადაკვეთის შემდეგ ჩვენ აღმოვჩნდით მწვერვალის უკანა მხარეს. იქ ჩვენ ვხედავთ მტკიცე საყრდენებს და ჩრდილოეთისკენ რომ გავდივართ, ჭიშკარს გადავკვეთთ და მივაღწევთ იმ ქარხანას, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს ფილადელფიაში წარმოებული ტექნიკა. მეზკალი თუ დენთის ქარხანა? დანამდვილებით არ ვიცით და არავინ არის ის, ვინც გვეტყვის. მარნები ფართოა, მაგრამ ცარიელი; ქარი და ღამურების ჭიკჭიკი არღვევს სიჩუმეს.
ხანგრძლივი გასეირნების შემდეგ ჩვენ ფანჯარას გავდივართ და, როგორ არ ვიცით როგორ, ვხვდებით, რომ მთავარ სახლში დავბრუნდით ძალიან ბნელი ოთახის გავლით, რომელიც ერთ კუთხეში ხის მშვენიერი და კარგად შემონახული სპირალური კიბეა. კიბეებზე ავედით და სასადილო ოთახის მიმდებარე ოთახში მივედით; შემდეგ ჩვენ ვბრუნდებით ცენტრალურ ეზოში, ორმაგი კიბით ჩამოვდივართ და გასასვლელად ვემზადებით.
რამდენიმე საათია გასული, მაგრამ დაღლილობა არ გვიგრძვნია. გასასვლელად ვეძებთ მენეჯერს, მაგრამ ის არსად ჩანს. კარზე ბარს ვწევთ და დღევანდელობას ვუბრუნდებით და დამსახურებული დასვენების შემდეგ ვეწვევით ეკლესიას, სამლოცველოსა და ბეღლებს. ასე რომ, ჩვენ ისტორიაში ერთი წუთით ვამთავრებთ სიარულს, გავდივართ მეურნეობის ლაბირინთებში, რომელიც ძალიან განსხვავდება სხვებისგან; ალბათ ყველაზე დიდი კოლონიურ მექსიკაში.
პერსპექტიული მომავალი
კარავში და ეკლესიაში ხალხთან საუბარი ბევრ რამეს ვისწავლით ჯარალ დე ბერიოს შესახებ. იქ აღმოვაჩინეთ, რომ დაახლოებით 300 ოჯახი ცხოვრობს ამჟამად ეჯიდოში, მათი მატერიალური დეფიციტი, სამედიცინო სამსახურის ლოდინი და მატარებელი, რომელმაც ამ ქვეყნებში მოგზაურობა შეწყვიტა მრავალი წლის წინ. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მათ გვითხრეს პროექტის შესახებ, რომ არსებობს ამ მეურნეობის ტურისტული ცენტრი ყველა საჭირო თანამედროვეობით, მაგრამ მისი არქიტექტურის სრული დაცვით. აქ იქნება საკონფერენციო დარბაზები, საცურაო აუზები, რესტორნები, ისტორიული ტურები, ცხენოსნობა და მრავალი სხვა. ეს პროექტი უდავოდ სარგებელს მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი სამუშაო შესაძლებლობებით და დამატებითი შემოსავლით, და როგორც ჩანს, ის იმართება უცხოური კომპანიის მიერ, რომელსაც მონიტორინგს უწევს INAH.
მანქანას ვუბრუნდებით და როდესაც გზისკენ ვბრუნდებით, ვხედავთ პატარა, მაგრამ რეპრეზენტაციულ რკინიგზის სადგურს, რომელიც ძველი დროის შეხსენებისთვის კვლავ მაღლა დგას. ჩვენ მივდივართ ახალი დანიშნულების ადგილისკენ, მაგრამ ამ შთამბეჭდავი ადგილის გამოსახულება ჩვენთან კიდევ დიდხანს იქნება.
ეკლესიაში იყიდება წიგნი ამ ხანის ისტორიის შესახებ, სახელწოდებით Jaral de Berrio y su Marquesado, დაწერილი P. Ibarra Grande, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისი შინაარსით და დაგვეხმარა იმ ისტორიული ცნობების შედგენაში, რომლებიც მოცემულია ამ სტატიაში. .
თუ ჯარალ დე ბერიოში წახვალ
სან-ლუის პოტოსიდან ჩამოდიხარ ცენტრალურ მაგისტრალზე კუეტეროსკენ და რამდენიმე კილომეტრის წინ მოუხვიეთ მარჯვნივ ვილა დე რეიზისკენ, რათა მიხვიდეთ ჯარალ დელ ბერიოში, რომელიც აქედან მხოლოდ 20 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს.
თუ გუანახუატოდან მოდიხართ, გაემართეთ გზატკეცილზე დოლორეს იდალგოსკენ და შემდეგ სან ფელიპესკენ, საიდანაც ჰაკანტა 25 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს.
სასტუმროს მომსახურება, ტელეფონი, ბენზინი, მექანიკა და ა.შ. ის მათ სან ფელიპეში ან ვილა დე რეიესში პოულობს.
